Столярные хитрости и приспособления

Жизнь > Мой дом > Столярные хитрости и приспособления

Столярные работы широко применяются при ремонте жилища, при изготовлении мебели, предметов декора, строительстве. Работа с деревом начинается, прежде всего, с его обработки. В этой статье будут представлены рекомендации по работе с поверхностью древесины, ее обработке. Узнаете об общих рекомендациях, которые помогут вам добиться успехов в данном ремесле. Данные советы будут полезны всем домашним мастерам, начинающим знакомство со столярным делом.

Инструменты для работы с древесиной.

  • Складывающийся метр — применяется для измерения размеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Угольник — проверяют прямоугольность деталей и соединений.

  • Ручной рейсмус – наносят на деталь риски, параллельные одной из сторон детали.

  • Широкая ножовка — используют для поперечного распила досок и брусьев.

  • Узкая ножовка -для  сквозного пропиливания, пиления по кривой.

  • Лучковая пила — для распилки пиломатериалов вдоль волокон

  • Выкружная пила — для криволинейного распиливания.

  • Пила — наградка — используется для прорезывания пазов.

  • Долото — используется для выдалбливания сквозных и несквозных гнезд и пазов.

  • Молоток — для столярных робот рекомендуют использовать молоток массой 500,600 гр.

  • Шерхебель – для начальной грубой острожки древесины поперек и вдоль волокон, и под углом.

  • Рубанок- с одинарным железком — для поперечной зачистки поверхности, с двойным железком — для чистой острожки поверхности.

  • Фуганок- выравнивают поверхности.

  • Рашпиль- для зачистки поверхностей.

  • Дрель, ручной коловорот — используются для сверления древесины.

Общие рекомендации.

Делая распилы на древесине, помните что в таком случае часть материала превращается в опилки. Поэтому всегда замеряйте пиломатериалы с запасом. Также следует учитывать припуски при обработке. Помните что, размеры черновых материалов и обработанных различаются, и после обработки уменьшаются. Всегда высверливайте пилотные отверстия для гвоздей и шурупов, что бы ни допустить растрескивание древесины. Дистанция от кромки доски до шурупа или гвоздя должна быть равна половине толщины доски. Перед распиливанием размечайте линии распилки ножом. Процарапав, таким образом, линии вы избежите сколов и сделаете более точный распил. Когда следует изготовить несколько одинаковых деталей, используйте шаблон, что бы не размечать каждую заготовку по отдельности. После распилки сглаживайте кромки наждачной бумагой или напильником. Утапливайте головки шурупов или гвоздей заподлицо с поверхностью дерева или даже ниже ее. Для этого верхнюю поверхность древесины необходимо рассверлить на глубину головки шурупа или гвоздя. Также можно использовать шурупы с плоскоконическими головками, которые равномерно вжимаются в дерево.

Обработка древесины своими руками.

Резание древесины.

Перед тем как начать изготовление какой либо детали, следует измерить и разметить заготовку. Для резания деревянную заготовку помещают на верстачной доске или верстаке неподвижно, на стол или табурет и придерживают рукой или коленом. Пилой режут плавно,  при движении вперед нажимая на нее.

Строгание древесины.

Для грубого строгания лезвие рубанка над нижней плоскостью должно выступать на 1,1,5 мм, 0,2, 0,3 мм- для чистого.Следует строгать вдоль волокон, иначе поверхность получиться неровной. Строгаем прямыми движениями, нажимая на инструмент при подаче его вперед.

Выдалбливание отверстия.

Перед выдалбливанием на заготовке размечают форму отверстия. Для того что бы выдолбать отверстие  используют долото, ширина которого зависит от размера выдалблеваемого отверстия. Удары вначале должны быть легкими, с углублением – сильнее.

Соединение деталей.

Соединяют деревянные детали шурупами, гвоздями или клеем. Лучше всего пользоваться специальным столярным клеем. Поверхность перед склеиванием  подгоняют и делают при помощи напильника шероховатой, после чего наносят слой клея. Жидким клеем склеивают твердые породы древесины (береза, дуб) , а мягкие (липа, сосна, осина) —  густым. Детали  сразу после склеивания прижимают, стягивают струбциной или  связывают шпагатом.  Для просушки деталь оставляют в теплом помещении не меньше чем на сутки. Если склеенные детали дополнительно соединяют шурупами или гвоздями, то делают это сразу после склейки, до просушивания. Применяют и более сложные соединения, так  детали можно соеденить специальными врубками, при помощи хомутов, накладок и др.

Лакирование древесины.

В этот процесс входит ряд последовательных операций: подготовка поверхности, грунтование, шпатлевание, нанесение лакового покрытия.

Подготовка поверхности .

Сначала ее выравнивают при помощи рубанка, облицованную поверхность циклюют мебельной циклей. Вдоль волокон шлифуют поверхность наждачной бумагой разной крупности . Поверхность которая хорошо отшлифована должна бать чистой и гладкой, с ровным глянцем. Затем поверхность смачивают водой и сушат в течение 2, 3-х часов. После смачивания с поверхности поднимается ворс, что бы его снять  поверхность шлифуют  наждачной бумагой мелкозернистой. Данную шлифовку следует повторить два, три раза. Затем  поверхность обметают щеткой.

Грунтование поверхности.

Грунтование поверхности проводят для заполнения пор. Для заполнения трещин выполняют шпатлевание . Места которые следуют шпатлевать очищают от пыли. Зашпатлеванные места после того как они высохли шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Вскрытие поверхности лаком.

Вскрытие лаком производят вдоль волокон древесины. Первый слой лака сушат 30,40 минут и  шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Затем протирают поверхность от пыли сухой тряпкой и вскрывают лаком вторично и на протяжении одного часа дают высохнуть. По истечении этого времени вскрывают третий раз. Масляные лаки следует наносить на поверхность три, четыре раза. Следующий слой лака следует наносить после  высыхания предыдущего слоя.

 

 

comments powered by HyperComments
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.